【匠人名片】

　　何先撑，台州人，1980年出生，现任雅戈尔服装控股有限公司制版师，曾获港城工匠、全国十佳制版师、浙江省首席技师、浙江省技术能手等荣誉称号。他从事服装行业22年，解决了国内服装制造业中的多个瓶颈问题。

　　【匠人语录】

　　制版师的水平，就藏在小数点后几位数字的变化中，毫厘之间都是要拿捏的。 ——何先撑

　　每年10月，雅戈尔新季秋冬羽绒夹克便进入紧张的试样定型阶段，这也是制版师何先撑最忙碌的时光。

　　不久前，我们来到何先撑工作室时，他正低头专注地将一件夹克的三维设计图，拆解成前片、后片、衣袖等七八块平面版样，并仔细标注好每块衣片的尺寸。经此制版，服装设计图才能真正成为“画”在布料上可操作的样式。

　　立体设计变成平面，再从平面布料制成立体成衣，这中间，制版师恰是一件衣服诞生的中心点。

磨　一毫一厘需拿捏

　　我们到来时，何先撑的思绪还停留在设计图上夹克的肩袖处。在0.1厘米与0.2厘米的差距间，他已斟酌半晌。

　　毫米之差，如此重要？记者的提问，将何先撑的思绪拉回到了入行之初。

　　2004年，何先撑刚接触制版手艺时，也无视微弱的尺寸差。有一天，师傅抛来一件风衣，让他学拓版，要求每一条线段都跟原衣一模一样。他花了3天时间制出版样，并交给师傅。没想到，师傅竟拿着公分尺，一点一点核对尺寸，量到衣片跟原衣相差两毫米，便直接打回来，说道：“别小看这1毫米、两毫米，制版师的水平，就藏在小数点后几位数字的变化中，毫厘之间都是要拿捏的。这也是面对同一件衣服，不同制版师打出来的版型完全不一样的原因。”

　　那时起，何先撑便暗下决心，要对“数”保持高度敏感性，而这首先靠“磨”。

　　每天，他早早来到公司，坐在电脑前制版，有时坐一整天也不说一句话。每接触一种类型的服装，他都会花十几天时间，把能找到的同类样衣都重新制版，做笔记、试样子。成为制版师的8年来，他几乎把市面上所有的款式都打过一遍版样，每年至少打300副。“同事们称呼我为‘战斗机’，因为我制版速度快、定位准。他们打一个版样的时间，我可以打出两三个了。”他笑着说。

看　火眼金睛找短板

　　一个出色的制版师，还要会“看”。

　　满街的人流穿在身上的，都是活生生的版样，但制版师没办法近身去测量，这时，就要拿眼睛来当标尺。

　　平时，何先撑就连磕个瓜子，也会不自觉地目测瓜子壳剖开时的长度，然后用尺子验证自己的目测。最开始，他目测大概在2.8厘米至3.2厘米之间，练着练着，就基本能颗颗看准，尺寸精确到小数点后一位。

　　“眼睛练成标尺，非常实用。走在大街上，我能看准往来人士穿着衣服的袖口折边、领口、腰身等准确的数值，再对照他们上身效果，就能积累更多的数据经验。”他说。

　　就在几天前，何先撑刚跟着公司的设计师，去北京、上海满大街逛了一圈。设计师是为调研流行趋势，而他就为了看衣服、“找找茬”。

　　“服装打版有个基本框架，说白了就是两个袖子、两个前片、两个后片组合起来。这个过程看起来容易，却会忽略很多习以为常的问题。”在何先撑看来，服装不可能是完美的，却可通过查找问题、改进工艺，而不断接近完美。

　　所以，别人公司的制版师习惯躲在幕后默默画版，何先撑却喜欢到处跑，每年出去四五次，跟着设计师们进行市场调研，在对比中查找自己的弱项。

改　不断创新求完美

　　有一次，何先撑注意到，街上大部分人身上穿的夹克翻领转角处，都容易出现“酒窝”，不平整。他回来检查自己打版的样衣，发现平铺时每件都很平整，根本看不出问题。他又试着穿上身，动一动，结果，发现也有“酒窝”存在。

　　“找到茬，说明有进步的空间，有可以挑战的事情。”何先撑兴奋地说。凭经验判断，他觉得问题可能出在每个布片的大小或长短匹配上，但具体如何调整，只能一条条布片来试。

　　制版上的创新，其实没有捷径可走。一毫一厘的改动，都是靠时间试出来的。比如，领口是由3条布块拼接而成的，他需要分开来调整，先试分割线的那一片布条，将它往上移1厘米进行打样，没达到效果的话，再移动，再打样。

　　最难的是面料不同，这些参数也会变化，何先撑整整尝试了两年，做了数百个样领，才摸索出经验，解决了夹克翻领“酒窝”的难题。

　　几年来，何先撑找茬不断，也创新不断：在袖笼和大身咬合处贴上略有弹力的斜纹布，从而解决缝头往肩上翻，导致袖笼不平的问题；复制袖笼线条，以此为基础来对袖子制版。这种独创的对位法，解决了袖子容易扭转的缺陷……